Transformation d'un DTR 125 en 245 DTR Réalisation du cylindre

Un moteur 125 ça marche bien, environ 23 chevaux en général à 9500 tours, une course de 50,5 mm pour un diamètre piston de 56mm. Maintenant imaginez votre DTR en course de 57 mm pour un alésage de diamètre 74 mm. Ben, cela fais un bon 245 cm3 qui vont arriver facilement à 45 ch avec un couple énorme en bas régime. C’est faisable moyennant juste un peu de courage. Alors à la demande de mon ami Laurent je mets en ligne ce dossier. Par contre j'aimerai beaucoup que les gars du forum Y2sTroke laissent ce dossier ici et ne l'exporte pas, vu que je ne suis pas bienvenu la bas ayez la corection de laisser mes écris ici.

Comme matériel il faut une boite de 125 DTR un cylindre HS de 200 WR, une culasse 200 DTR ou WR, un vilebrequin de 200 DTR ou 200 WR ou de quad 200 blaster, un échappement de 250 YZ. Un embraygae de 200 DTR WR ou blaster sera le bien venu. Il permettra de supporter le couple énorme transmit. Ces pièces sont trouvées facilement sur le net.

Boite DTR.
Les caractéristiques à modifier, sur la boite 125 DTR, pour l’adapter en boite de 200 WR sont les suivantes :

- le fût de boite d’origine est en 76 mm sur DTR 125. Il permet de rentrer un cylindre de 200 dtr mais pas un 200 WR qui lui est en 82 mm de largeur sur les jupes. Il faudra demander au tourneur de réaléser les carters à ce niveau là.
- Le passage de vilebrequin. Les masses du vilebrequin de 200 DTR ou WR sont de la même largeur que celles du 125 DTR mais d’un diamètre supérieur aux masses du 125 DTR. De ce fait il faudra aussi réaléser le carter pour les rentrer dedans. Prévoir un jeu de 0,5 mm contre 1 mm d’origine. Si on veut épouser la forme du vilebrequin on remarquera que l’alésage est en escalier. Le tourneur va raller à la réalisation mais il vaut mieux respecter ces formes.

Vilebrequin 200 DTR , WR ou blaster.
On prendra donc un vilebrequin de 200 DTR, 200 WR, 200 Blaster.
Le vilo de 200 blaster est vendu en origine en course de 57, par contre il existe en version dont la course est de 60 mm, il est appelé couramment +3, ce qui rallonge un peu la course et qui fera un moteur en 258 cm3 au lieu de 245 (donc +13 cm3).
Cette rallonge de course va donner surtout du couple en plus en bas régime. Cette version est envisageable dans nos travaux voir techniquement bénéfique.
En effet on verra par la suite qu’après avoir défoncé le cylindre, à cause des pentes de transferts, les lumières sont globalement descendues de 2 mm + 1 mm mort, modifiant la course de 57 mm à 60 mm. Si on prend un vilo en 57 mm il faudra modifier fortement la chemise en trichant sur les pentes pour obtenir un bon résultat. Par contre si on prend un vilo en 60 de course cela facilitera énormément le travail et en plus on gagne en facilité de réalisation et aussi en couple.

Cylindre, valve , culasse
Le cylindre de 200 WR HS est facile à trouver, par contre le même cylindre en bon état est extrêmement dur à trouver. Nous, on le veut hs. Je le trouve sur le net pour 60 euros environ.

Une chemise est un implant en fonte en forme de cylindre évidé dans lequel va coulisser le piston. Sur 200 wr le piston fait 66,75 mm et après il fera 74 mm.

Le piston provient d’une machine de trial, le Scorpa easy 250 à moteur rotax dont certaines pièces motrices sont fabriquées par Yamaha lui-même. C’est le cas du piston. Il possède donc un axe en 16 mm et une hauteur axe-calotte idéale parfaitement identique aux 125 DTR, TDR,TZR 200 DTR et WR.
Pour info seulement : le 250 Scorpa possède un vilebrequin en 58 mm de course, embrayage de 200 WR, le 280 Scorpa possède en plus un vilebrequin en 64 mm de lanza DT230, le piston restant le même.

LES DIFFERENTES PHASES DE LA REALISATION :

Réalisation de la chemise :
Elle est réalisée dans une fonte spéciale pour chemise de moteur à combustion. Tout les tourneurs on ça chez eux.



La chemise doit faire la hauteur du cylindre, posséder un épaulement (5 mm ) pour le montage.




Par rapport au piston à monter, elle fera 2 mm de plus en diamètre externe, pour rester solide et ne pas casser à la chauffe sous contraintes thermiques. Sur le diamètre interne, elle fera aussi 1 mm de moins, soit 73 mm, pour permettre un réalésage après les travaux effectués. Elle sera ajusté au cylindre avec un serrage de 8/10 pas plus sinon ça casse. Pour ceux qui connaissent le montage se fait par frettage. Elle possède aussi un col qui reposera en fond de saignée du cylindre.


Défonçage du cylindre :

Nota : on appelle transfert le conduit qui guide les gaz pendant leur déplacement. On appelle lumière la surface par laquelle le transfert débouche.
Il est défoncé au diamètre correspondant à l’extérieur de la chemise soit 78 mm. On fera attention à ne pas aller au delà pour garder de l’épaisseur pour la zone d refroidissement et surtout ne pas créer de communications entre la chemise et le liquide.
Après usinage l’intérieur du cylindre a changé de forme. L’échappement est méconnaissable.










La valve rotative débouche dans le cylindre et devra être usinée à la verticale.





Ce n’est pas tout, les lumières de transferts sont plus basses et de dimensions différentes. C’est dû à la conicité de ceux-ci. Explications :




Sur le schéma ici présenté on voit le piston d’origine en gris avec ses lumières en rouge débouchant dessus. La future chemise en rose on voit les lumières du futur piston en bleu (lumière interne) et les passages extérieurs des lumières en vert. Seule la lumière arrière garde sa forme. Il est donc évident qu’il va falloir en tenir compte pour percer la chemise.


TRAVAUX SUR LA CHEMISE.
Après avoir réalisé les perçages la chemise va ressembler à ça :

URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/45551320.jpg/][/URL]



Réalisation du masque cylindre pour la face extérieure de la chemise :
Pour cela on prend une bande de papier faisant la longueur du pourtour de la chemise et sa hauteur. On aura L = 3,1515*78 = 24,5 cm.
On roule la bande, on l’applique dans le cylindre et après avec un doigt on marque les transferts. On découpe ensuite le tout suivant les dessins et on obtient un pochoir imitant la forme exacte des transferts.

Transfert du pochoir externe chemise
Le pochoir est posé sur l’extérieur de la chemise et à l’aide d’une bombe de peinture primaire on reporte le masque, on laisse sécher quelques minutes et puis on enlève le masque. La trace exacte des découpes est faite. La position et la forme des lumières semble étirée mais c’est normal et bien cela.







LUMIERES INTERNES DE LA CHEMISE :

Si on se lance dans un report direct des transferts interne du cylindre avant défonçage on va avoir deux gros problèmes :

1- Avant l’intérieur faisait 66,75 mm et là il fais 74 mm donc tout est étiré et différent. C’est pour cela que je n’ai pas
2- A cause de la conicité des transferts toutes les lumières ont bougées en hauteur en largeur et en centrage.






Problématique due au défonçage :
Sur la hauteur des futures lumières il faudra aussi tricher et adapter la chemise pour préserver les pentes et les zones découvertes au point mort bas.
La chemise, ici hachurée, aura des pentes si le transfert dans la partie coupé était incliné. Pour les transferts horizontaux tout reste normal. Pas de chance, tous les transferts sont bien inclinés. Pour le défonçage on à gratté 5,625 mm sur le rayon. Avec des transferts inclinés à 20 ° cela donne 2 mm de hauteur perdue. Si on taille les lumières à plat on remarque que la future lumière de transfert n’est plus du tout en face de son ancienne position soit 2 mm plus bas, donc au point mort bas, les futures lumières ne seront pas découvertes intégralement si on ne fais pas quelque chose.

Il y a alors trois solutions qui sont :

Solution N°1 : elle consiste à gratter directement l’aluminium des transferts du cylindre pour modifier la position haute (en vert ) du haut de transfert et donc la position verticale de la lumière extérieure avant de retoucher la chemise. C’est dur à faire si on n’est pas équipé de matériel spécifique comme des fraises, un flexible, un renvoie d’angle sur le mandrin.


Solution N°2 : on taille les transferts en pente pour récupérer 1 mm en hauteur, garder l’angle de 20° initial. On compense le deuxième millimètre par une cale. Cela induit un volume mort en haut sur 1 mm qu’on peut compenser par surfaçage.

Solution N°3 : on taille des lumières internes bien horizontales par rapport aux lumières externes. On perd 2 mm de hauteur de hauteur de lumière qu’on devra compenser par une cale de 2 mm et un surfaçage de 2 mm.

Le calcul du rapport volumétrique va m’aider dans mon choix. Il est donné par la formule suivante :
r = (V+v) / v
Pour le cylindre de 200 WR d’origine en piston de 66,75 mm r = 6,8
Après modifications
V = volume compressé soit 120,42 cm3 avec piston en 74 mm et une hauteur compressée de 28 mm.
v = 17 cm3 dans la culasse (mesuré à la pipette d’huile) et 4,3 cm3 pour le millimètre mort au point mort haut.

Si on garde le volume mort de 1 mm alors
r = ( 120,5 + 17 + 4,3 ) / (17 + 4,3) = 6,65

Si on n’a pas de volume mort de 1 mm on aura alors
r = ( 120,5 + 17 ) / 17 = 8

Que donne chacun des rapports ?
Si r = 8 le couple est bon en bas régime mais les hauts régimes plafonnent autour des 9000 trs à cause de la compression trop forte qu’on n’arrive plus en haut régimes. Pour un 250 on rentre quand même dans une plage utilisable réaliste car au delà de 9000 trs je mets en doute la fiabilité de l’ensemble.
Si r = 6,6 le couple est plus faible qu’a r = 8. Par contre on passera la barre des 9500 trs mais es ce raisonnable.
Perso je choisi donc r = 8 avec peut être une rallonge de démultiplication si le couple est terrible…on verra. Pour l’obtenir on taillera donc les lumières droites, on perdra 2 mm de course que je compenserai par une cale et un surfaçage.

Vu l’utilisation que je ferai de la machine, du couple sera préférable aux chevaux alors j’ai décidé d’adopter pour la solution N°3.

Tracé des lumières internes du cylindre






Les lumières internes ne peuvent pas être prélevées sur un masque. Il faut le créer de toutes pièces. Pour cela, on fabrique un cercle en carton de 78 mm de diamètre qu’on pose dans la chemise défoncée. Il ne doit pas coulisser mais rentrer serrer.



On regarde bien l’orientation de chacun des transferts et on le reporte par prolongement sur le carton. Attention il arrive parfois que l’orientation du conduit ne soit pas celle de la lumière et change sur les derniers millimètres. C’est le cas sur le cylindre 125.



Voici le carton isolé. On trace un cercle concentrique au diamètre 73 mm qui correspondra au diamètre interne de la chemise (ici en pointillés bleu). On découpe suivant le tracé.
On prend maintenant une bande de papier de 12.4 cm de large sur 22,9 cm de long. On pose le disque dessus, en coin, sur la ligne de point mort bas, et par roulement ou reporte les dessins de lumières.




On obtient ainsi le début et la fin de chaque lumière et pour la hauteur on se reporte au masque de base que voici.




On découpe les lumière sur le papier, on le roule et on à fais le masque interne que voici.


On aligne au niveau de la ligne médiane d’échappement extérieur intérieur.



On passe un coup de primaire en laque, on laisse sécher, on démoule.



A la vérification avec le disque c’est parfait. Les orientations des lumières intérieures et extérieures sont respectées.


Il ne reste plus qu’a percer, usiner, ébavurer, en suivant les surfaces blanches. Là, seule la perceuse et la lime parlent, c’est long, pénible mais indispensablement soigné.
Attention toutefois, certaines lumières sont décalées entre l’extérieur où on va percer et l’intérieur.
Sur le schéma, est représenté une chemise à percer suivant les tracés en bleu. Si j’attaque comme sur le schéma du haut je vais sortir de la zone à découper. Donc, bien vérifier l’orientation interne des lumières avant de percer.




AU RESULTAT.

La chemise est prête,





Il ne reste plus qu’à retourner chez le tourneur pour passer au montage de la chemise dans le cylindre. Pour cela, le cylindre est chauffé au four à émaux autour des 550° (dilatation) et la chemise plongée au congélateur (rétractation) pendant plusieurs heures. Le montage va très vite, juste quelques secondes avant que tout soit serré.
Le cylindre est ensuite réalésé à la cote finale du piston soit 74 mm.
Voila, c’est fini, il ne reste plus qu’a tout remonter, à roder et se faire plaisir. Mon dossier se clôture donc là, j’espère avoir réussi à m’exprimer clairement, on se retrouvera bientôt pour une autre manip tordue.

Le cylindre étant fini depuis longtemps je me rends compte que je n'ai pas posté les photos du final.

La chemise seule : Il reste encore des traces des primaires de peinture qui ont servis à reperer les formes.



De retour de chez le tourneur l'ensemble est monté tout simplement à la place de celui d'origine. mais piston 74 mm s'il vous plais. Ca brille fort, l'huile coule, le moteur n'a pas encore démarré.



Ici on vois bien la largesse du piston et le cercle fais par la chemise montée frooide sur un cylindre chaud.



Pour finir le moteur en vue générale :




Les essais

Au moment ou je m'exprime, le moteur tourne depuis lngtemps et plutôt bien il me semble. J'ai vendu cet ensemble de pièces pour pâsser à autre chose.
Les essais sont plus que concluants : La moto à gangné directement en couple et puissnace sans élévation du régime moteur. Cela veut dire que si d'origineon obtenais le couple max à 6500 trs par exemple le couple actuel est bien supérieur et à régime identique se ce qui est plus que parfait. la moto cabre dés les trés bas régimes en 1 ère , 2 éme, 3 éme . La reprise en 6 ème se fait à trés bas régimes sans aucun trou et avec une envolée dans les tours impressionnante.
Ayant 6 rapport ce moteur aux caractéristiques proches d'un 250 wr est bien plus maniable car les rapports sont sérrés avec une 1 ère courte et une 6 ème longue. Ce n'est que du bonheur.

slt j aurai aimer savoir si vous pouvez réaliser un cylindre de ce type pour moi ???
CAR EN MARTINIQUE LES TOURNEUR SNT PAS ENCORE FORT POUR RéALISER CELA

slt je recherche des piéces de 200 WR ET DTR
JE PAYE CASH
URGENT J ATTEND VOS REPONSE!!!!!!

bonjour je me présente : j'ai 20 ans et je n’ai jamais touche a de la mécanique moto mais je bricole régulièrement des voitures bien que je n’ai jamais touche a un bas moteur.
Alors voila cette modif me motive et j'envisage d'acheter une 125 dtr et la passer en 250. Je ne suit pas du genre a me décourager et les risques financier de cette expérience reste limité.

Bref je voudrais quelques infos pour éventuellement me lancer:
-quel est le prix global (pièces et travail tourneur)?
-je n’ai pas bien comprit comment on calcule la hauteur les lumières (éléments a prendre en compte?) et donc la cale et surfaçage.(la calle est bien place sous la culasse cote bas moteur?)
-cette motif a été faite avec un vilo de 57 mais il est conseiller de le faire avec un de 60mm, quel sont les différences avec la modif en 57? (et a quoi correspond cette mesure sur le vilo?)
-et pour finir je ne comprend pas : "La valve rotative débouche dans le cylindre et devra être usinée à la verticale. " en gros il faut faire quoi?

Voila j’espère que quelqu’un voudras bien prendre le temps de me répondre.
Merci

Bjr j'aimerais bien que vous me vendait tout les pièces qu'il fo pour fair se moteur